Как мы знаем, на свете нет ничего вечного. Поэтому, когда вы
сталкиваетесь с такой ситуацией, когда насосная станция включается чтобы
набрать давление в накопительном баке, а давление не увеличивается, одной из
причин может являться разрыв резиновой груши внутри накопительного бака.
Как проверить, эта ли неисправность или нет? Тут всё
предельно просто. Открутите пластмассовый или железный колпачок, который находится на накопительном баке. Под колпачком вы увидите нипиль как на
велосипеде, нажмите на него так, если бы вы хотели сбросить с него воздух. Если
через отверстие ниппеля пойдёт вода, значит, действительно резиновая груша
внутри накопительного бака вышла из строя, порвалась.
Решение очень простое, замените резиновую грушу. Она
продаётся в любом магазине торгующим насосными станциями. Будьте внимательны,
размеры накопительных баков у насосных станций бывают разными, а соответственно
и резиновые груши отличаются размерами. Для того чтобы заменить грушу например
на 24 литровом баке, следует во-первых сбросить воду с системы и накопительного
бака. Затем открутить шесть болтов на железном ободе удерживающем грушу внутри
накопительного бака. Вытащить испорченную резиновую грушу, убрать всю воду из
бака, которая туда попала из-за порыва груши. Бак вытереть насухо сухой
тряпкой, а уж затем вставить новую резиновую грушу, и закрепить её железным ободом как было до ремонта.
Настройка реле давления и регулировка давления воздуха в гидробаке.
Реле давления - элемент который управляет работой насосной станции и который делает возможной её работу в автоматическом режиме. Реле давления имеет несколько характеристик:
Давления включения (Pвкл) - это то давление (бар) при котором происходит включение насосной станции путем замыкания контактов в реле давления. Иногда давление включения еще называют "нижним" давлением.
Давление выключения (Pвыкл) - это давление (бар) при котором происходит выключение насосной станции путем размыкания контактов в реле давления. Иногда давление выключения еще называют "верхним" давлением.
Перепад давления (ΔP) - абсолютная разница между давлением выключения и давлением включения (бар).
Максимальное давление выключения - это то максимальное давление (бар) при котором возможно отключение насосной станции.
Любое реле давления имеет заводские установки и, как правило, они следующие:
Давление включения: 1.5 - 1.8 бар
Давление выключения: 2.5 - 3 бар
Максимальное давления выключения: 5 бар
Итак, как все это работает:
Допустим, насосная станция подключена, и вся система заполнена водой. После открытия любого крана (душ, мойка и т.п.), и начала водоразбора, давление в системе начнет плавно (благодаря мембранному гидробаку) падать, что легко отследить по манометру. Все это время вода поступает потребителю из гидробака. При достижении "нижнего" давления включения (его можно также отследить по манометру в момент включения насоса) контакты внутри реле давления замкнутся и насос запустится. Все остальное время водоразбора насос продолжает работать, подавая воду напрямую потребителю. После завершения водоразбора (все краны закрыты), насос все еще продолжает работать, только теперь вода подается не потребителю, а закачивается в гидробак (т.к больше ей некуда деться) и давление плавно возрастает. При достижении давления выключения (можно легко отследить по манометру в момент остановки насоса) контакты внутри реле давления размыкаются и насос останавливается. При следующем водоразборе цикл повторяется. Все довольно просто.
Но что делать если заводские установки реле давления не очень комфортны? Например, на верхних этажах давление падает очень заметно, или система очистки воды требует на входе не менее 2.5 бар, в то время как насос включается только при 1.5 - 1.8 бар.
Настроить реле давление можно и самостоятельно:
Записываем по манометру давление включения и выключения при работающем насосе. Отключаем питание от насоса и снимаем верхнюю крышку реле давления (как правило, отвернув один винт). Вы увидите два винта, один более большой, находится в верхней части реле, а второй, немного меньшего размера, находится под ним. Верхний винт отвечает за давление выключения и как правило рядом с ним находится буква "P" и стрелка со знаками "+" и "-" . Затем вращаем винт в нужном направлении (если давление выключения необходимо поднять то вращаем по направлению знака "+", если опустить то в направлении знака "-"). Сколько вращать? Сделайте оборот (пол оборота, полтора - сколько хотите). После этого запускаем насос и смотрим, при каком давлении он выключится теперь. Запоминаем, выключаем питание насоса, и вращаем винт дальше, опять запускаем насос и записываем новое значение, таким образом приближаясь к нужному значению.
Нижний винт отвечает за разницу между давлением выключения и давлением включения. Как правило рядом написано "ΔP" и находится стрелка со знаками "+" и "-". Настройка разницы давлений аналогична настройке давления выключения. Остается только один вопрос, какой она должна быть? Разница между давлением включения и выключения обычно составляет 1.0 - 1.5 бар. Причем чем выше давление выключения, тем большей может быть эта разница. Например, при заводских установках Pвкл = 1.6 бар, Pвыкл = 2.6 бар разница составляет 1 бар, это как раз стандартное значение. Если мы хотим изменить заводские установки и поднять Рвыкл до 4 бар, то разницу можно сделать в 1.5 бар, т.е. Pвкл нужно установить на уровне 2.5 бар. Надо понимать, что чем больше эта разница, тем выше перепад давления в системе, что не всегда комфортно. Но в то же время, реже будет включаться насос, и больше воды поступит из гидробака до момента включения насоса.
Это справедливо только в том случае, когда насос может обеспечить требуемое давление (смотрите характеристику насоса). Т.е. если насос может выдать по паспорту только 3.5 бар (с учетом всех видов потерь), то настройка реле давления на выключение 4 бар ничего не даст. Насос просто не сможет обеспечить требуемое давление и в данном случае будет работать не останавливаясь. И если нужно все-таки именно 4 бар, то придется менять насос на более мощный.
И последнее, каким же все-таки должно быть давление воздуха в воздушной полости гидробака?
Очень многие не задумываются, или же просто не знают, что нужно следить еще и за этим. К сожалению да, нужно, от этого напрямую зависит срок службы мембраны гидробака, а в конечном счете, и насоса.
Итак, что делаем:
Замеряем давление воздуха в воздушной полости гидробака. Делаем это только на отключенном от системы гидробаке! - отключаем питание насоса, открываем любой кран за насосом и ждем пока вода выйдет из гидробака. Либо замеряем на установке еще не подключенной к системе водоснабжения. Для этого снимаем декоративный колпачок с воздушного ниппеля гидробака и подсоединяем к нему обычный автомобильный манометр (для проверки давления в шинах автомобиля). Запоминаем это давление. (Как правило на небольших гидробаках, емкостью до 50 литров, это давление будет равно 1.5 бар). Теперь самое главное правило: давление воздуха в гидробаке должно быть меньше, чем давление включения насоса примерно на 10%! Т.е. если давление включения насоса составляет 1.6 бар, то давление воздуха должно составлять 1.4 - 1.5 бар. В большинстве случаев, это и есть те заводские установки о которых говорилось выше. Т.е. покупая готовую насосную станцию, Вы уже имеете полностью настроенную систему. Но как только вы внесли изменения в заводские установки реле давления, необходимо всегда изменять и давление воздуха в гидробаке. Например, если вы установили Pвкл = 2.5 бар, Pвыкл = 3.5 бар, то необходимо и давление воздуха поднять до значения в 2.2 - 2.3 бар.
Кстати, даже если Вы ничего не меняли в заводских настройках, за давлением воздуха необходимо регулярно следить, или, хотя бы, контролировать его раз в год в начале дачного сезона. Важно чтобы это давление было постоянным, если же оно немного снизилось за зиму, его всегда можно поднять обычным автомобильным насосом до требуемого уровня.
Все эти несложные операции не займут много времени, достаточно уделить им внимание один раз в год, тем более, что все окупится долгой и бесперебойной работой всей системы водоснабжения в целом.
